國產奢侈品NE·TIGER雙行線：中國元素+世界坐標

　　反觀家電業(yè)，像國美、蘇寧這些電器賣場，不過十幾年的時間，銷售額就過了千億元;再如IT、互聯網業(yè)，馬云、馬化騰、陳天橋，近10年來出現了不少富豪精英，但在比家電、互聯網剛需更大的服裝行業(yè)，卻遲遲沒有巨頭出現。

　　2015年新年伊始，NE·TIGER(東北虎) “華美之喜”高級定制婚禮服展在佛光山啟幕。從1982年張志峰開設第一家裁縫店到NE·TIGER東北虎品牌的創(chuàng)立，從占領奢侈品皮草產業(yè)鏈到《中國奢侈品復興與新興宣言》的發(fā)起，開啟中國式婚禮服，從助力國家形象大片的拍攝到為2014 APEC會議領導人及夫人訂制華服，讓中國服裝國際化亮相，有人說，中國開始有了能讓世界知曉的奢侈品。

　　如何與LV、GUCCI這些國際一線奢侈品牌競爭?面對中國日益增長的高級定制服裝需求，如何抓住這樣的契機，都在考驗中國品牌。

　　競爭殘酷

　　萬寶龍中國區(qū)前總裁陸曉明認為，中國最有可能成為奢侈品的兩大品類就是服裝與珠寶，因為從文化傳承上這兩個領域沒有斷層。在服裝領域，國際四大時裝周上，越來越多的設計師大膽采用中國元素作為其時裝的主風格，深受西方消費者的喜愛。而中國設計師比西方設計師更能將中國元素運用自如，但中國的服裝品牌并沒有抓住這一機會，實現品牌的國際化。

　　NE·TIGER董事長、藝術總監(jiān)張志峰認為，中國服裝品牌國際化之路之所以走得艱難，是因為中國服裝業(yè)在家門口遇到的阻力是中外任何國家地區(qū)都沒有遇到過的。

　　近十幾年來，像LV、GUCCI等多個奢侈品大牌，在中國都“飛速”發(fā)展，除了品牌真正的影響力之外，百貨公司、商業(yè)地產也起到了“推波助瀾” 的作用。據悉，在業(yè)內很多機構都在效仿“杭百模式”，即百貨公司將國際一線大牌引入，給予三年免租金，免收裝修費，管理費優(yōu)惠等措施，甚至在有些城市百貨公司更加變本加厲，不僅不收租金，還給予銷售保底、出第一批的鋪貨費等。國際一線奢侈品大牌以0成本拿到百貨公司最好的資源。

　　但是對中國自己的品牌，則很難拿到這樣好的位置，還要繳納高額的進場費、扣點費、管理費……中國品牌跟國際大牌的競爭，從來都不在同一起跑線上。如果在中國都能做品牌，走向全世界，則所向無敵，因為中國是最殘酷的市場。

　　張志峰坦陳，商業(yè)地產、百貨公司不惜花大價錢將一線奢侈品牌引入，把洋品牌帶到了今天，實際上給了NE·TIGER更多的思考空間�！耙痪�奢侈品近年來在華發(fā)展太猛了，如果百貨公司也像對待國際一線大牌那樣給予很高的優(yōu)惠力度招NE·TIGER入駐，或許我們也會開更多的店，迷失了方向�！�

　　發(fā)揮集團優(yōu)勢

　　盡管諸多國際一線奢侈品大牌在華經歷了高速增長，如今陷入了同質化、品牌美譽度降低的局面，但是張志峰認為，這些奢侈品大牌仍有很多值得中國企業(yè)學習的地方，做出品牌自己的優(yōu)勢，不跟國際奢侈品大牌正面交峰是NE·TIGER的戰(zhàn)略之一。

　　他認為：“如今在中國，服裝業(yè)正進入全面電子商務時代，無論對NE·TIGER還是國際一線大牌，或者那些快時尚品牌，都站到了同一起跑線上，面對未來的消費人群，誰調整適應得快，誰就能立于不敗之地。

　　記者采訪多位業(yè)內專家，大家均表示，在中國的奢侈品或時尚鏈條上目前產業(yè)過于分散，沒有發(fā)揮出集團優(yōu)勢是普遍問題之一。張志峰也意識到了這一問題，他向記者透露，未來NE·TIGER的定位是要像LVMH集團那樣，成為一艘中國的奢侈品航母，而不僅僅只是NE·TIGER一個品牌，當然這艘航母是從這個品牌發(fā)展而來的。

　　目前在奢侈品領域發(fā)展最好的當屬阿諾特帶領的LVMH集團，從1987年至今，通過一系列的并購，目前旗下擁有了烈酒、皮具、腕表、化妝品、零售等多個品類，多達50多個品牌，“未來無論在法國、意大利或者其他國家，只要有好的品牌，我也會去收購，做阿諾特的角色�！睆堉痉逭f，現在我必須將西方奢侈品成長之路自己親自走一遍，否則自己都不會，如何帶領團隊呢?眼下最重要的是先把NE·TIGER一個品牌做強，目前產品線還不夠，2015年我們將全面擴充產品線，將品類延伸至包、圍巾、鞋、商務禮服等。

　　記者在北京僑福芳草地NE·TIGER的旗艦店發(fā)現，品牌正由過去的皮草漸漸發(fā)力中國華服市場。而這一轉型早在2005年就開始，彼時NE·TIGER每年除了做大量的市場推廣外，將更大的精力放在了恢復云錦、緙絲、剪紙、刺繡等中國傳統(tǒng)手工藝上。

　　“經過10年的全球推廣，目前才初見成效�！睆堉痉逭f，彼時他們的目標就是代表中國，讓西方市場接納東方的流行趨勢與元素，直到最近三四年，巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大國際時裝周上，很多大牌設計師都運用了寫意、潑墨、青花瓷、云錦等元素或工藝，東方的優(yōu)秀元素漸漸被西方人廣為應用。

　　事實上，除了發(fā)揮集團優(yōu)勢，張志峰認為，讓中國的服裝或時尚產業(yè)在國際上更有話語權與影響力，2014年的APEC會議無疑是個最好的契機，當各國領導人身著華服，無論對中國還是全球消費者，都會重新審視華服之美，復興傳統(tǒng)服飾，而這也給了中國服裝企業(yè)更多的機會。

　　切忌“掙快錢”

　　在NE·TIGER未來的發(fā)展目標上，品牌瞄準的是LVMH集團，張志峰也表示要做中國的阿諾特，打造本土奢侈品航母。但是關于品牌本身的發(fā)展，張志峰向記者坦陳，他瞄準的是愛馬仕，避免步LV的后塵。

　　愛馬仕與LV都是著名的國際奢侈品大牌，但是二者走了兩條完全不同的路線。LV是快速擴張，不斷在全球增設店鋪，如今這個品牌在華是“多數人知曉，多數人擁有”的高端時尚品;而愛馬仕則像一匹貴氣十足的馬，跳著盛妝舞步，悠哉游哉不緊不慢地在華開店，至今該品牌還保持著奢侈品“多數人知曉，少數人擁有”的高貴稀缺感�；仡櫧�10年來LV的財報會發(fā)現，盡管銷售額不斷增長，但利潤率卻下降得很厲害。“NE·TIGER就是要做像愛馬仕那樣的奢侈品，瞄準愛馬仕學習它的目的是要超越它。”

　　近年來國內大大小小的奢侈品論壇上，討論最熱烈的話題就是中國為什么沒有自己的奢侈品，而多數專家、學者、業(yè)內人士均表示，做一個奢侈品牌，需要耐得住寂寞，接受時間的洗禮與考驗，而在今天高速發(fā)展的中國，“掙快錢”的機會太多讓很多企業(yè)家迷失了方向，浮躁是做奢侈品的大忌。

　　事實上，借助資本的力量，無論是品牌被收購或是收購其他品牌，都伴隨著巨大的商業(yè)機會，對NE·TIGER和張志峰而言，立志將品牌打造成中國的LVMH，考驗的不僅是張志峰敏銳的商業(yè)嗅覺，在恰當的時機發(fā)現、收購國內外有潛力的品牌，將其做大做強，更考驗其能否在巨大的商業(yè)誘惑下保持冷靜，繼續(xù)堅持按奢侈品的發(fā)展路徑沉下心來做品牌。