INXX分析：街頭潮流界的變革勢力

曾經(jīng)，街頭潮流圈遺世而獨立，與主流時尚圈涇渭分明，勢同水火。以Bape為首的原宿派系與以Supreme為首的美式街頭系各據(jù)一方，它們掌控著街頭潮流圈的動向，也同樣瞧不上主流時尚圈的高貴冷艷，獨愛固守著自己的一畝三分地玩著聯(lián)名，培養(yǎng)著屬于自己的擁躉。

原宿系 x 美街系

然而天下大勢，分久必合合久必分，世界如是，潮流亦是。誰都沒想到，主流時尚圈居然主動向街頭潮流圈拋出橄欖枝，Givenchy 首先變節(jié)，Riccardo Tisic 帶領瀕臨破產(chǎn)的 Givenchy 拋去了陳舊的公式化設計，背水一戰(zhàn)，讓高級時裝街頭化，這種在當時看來瘋狂的舉動卻意外收獲了市場的熱烈回響，也讓時尚評論界的風評趨于緩和，街頭元素開始收獲屬于大眾的注目。

Givenchy 的印花系列風靡一時 

這股風潮不單影響了主流時尚圈，還改變了街頭潮流圈的固有路數(shù)，川久保玲曾攜原宿派系的潮流品牌 Undercover 殺入巴黎，在主流時尚界大放異彩；曾經(jīng)的街頭霸主 OFF-White 也風頭一轉(zhuǎn)，向高級時裝界進軍。

從品牌角度來說，這種轉(zhuǎn)變無疑有助于擴大影響力 

這種良性的相互影響終于掀起了時尚圈的新浪潮，群雄并起！在這之中有一個人不得不提——他生于比利時的十八線小鎮(zhèn)，亦非時裝科班出生，他從破敗的街頭出發(fā)，最終入主 Dior，成為主流時尚圈人人敬重的王牌設計師，這個集街頭與主流一身的變革者就是現(xiàn)今藍血品牌 Calvin Klein 的創(chuàng)意總監(jiān) Raf Simons。

對于很多人來講，知道 Raf Simons 只是通過權(quán)志龍、侃爺?shù)阮l繁上身其同名品牌的單品，然而其對于整個時尚圈的意義現(xiàn)今無人能出其右，他的個人同名品牌以肆無忌憚的街頭設計路數(shù)為人熟知，而他所任職的品牌又都是主流時尚圈舉足輕重的大牌，他既要充分發(fā)揮自己的創(chuàng)意，又要兼顧兩種風格的異同，個中難度可想而知。

而他很好的平衡了這兩點，不但在設計中融入了更為獨特的藝術理念，也為品牌帶來了巨大的商業(yè)收益，論街頭潮流的變革者，Raf Simons 當之無愧。

 生于街頭 

在2017年 CFDA 時尚典禮上，Raf Simons 一人獨中兩元

如今的 Raf Simons 早已擺脫過去的稚嫩與青澀，躍升成為當今最紅的時裝設計師，而他的出生遠比我們想的要平凡的多。

Raf Simons 生于比利時的一個小鎮(zhèn)，那地方就相當于我們這的十八線貧困縣，跟時尚也沾不上邊，而他走上時裝設計的路也僅僅是源于一場秀。

1989年，解構(gòu)大師 Martin Margiela 剛剛出道不久，他在那時就與主流格格不入，于是就將自己的第三場秀放在了一個兒童游樂場，那里的工作人員也沒提什么租金要求，只希望可以帶著自己的孩子過來玩。于是，這場極具顛覆意味的大秀就在破敗的公園泥地上開始了。

在這場大秀上，模特跌跌撞撞的上臺，現(xiàn)場沒有座位安排，到處都是嬉戲打鬧的孩子，這種原生態(tài)的呈現(xiàn)方式深深的吸引了當時第一次看秀的 Raf Simons。

多年之后，Raf Simons 回憶起當時的情形，只是強調(diào)現(xiàn)場的情感沖擊相當之大，很多人都感動的哭了，包括那些遠道而來衣著華貴只是來看這是個什么玩意的時裝編輯，當然，他本人也不例外。總之，就是這一場大秀讓當時的這位建筑學學生找到了自己一生的追求。

他在1995年創(chuàng)立了自己的同名品牌，將自己的社群經(jīng)歷融入設計，前衛(wèi)的時裝理念初見端倪。

2005年，Raf Simons 結(jié)束了在維也納應用大學時尚系的教師工作，并在佛羅倫薩舉辦了自己的十周年大秀，次年就加入了彼時正內(nèi)憂外患不斷的 Jil Sander。

在 Jil Sander 的開始，意味著這個曾經(jīng)不那么主流的設計師開始真正進入傳統(tǒng)體系的時裝屋主導工作，Raf 也為這個極簡寡淡的品牌帶去了更多的世人關注。

他在 Jil Sander 工作了整整七年時間，最終因為 Jil Sander 本人的回歸而被擠走，卸任當天，淚灑全場。

彼時的時尚圈已盛傳其將加入 Dior 的消息。無論如何，時機已到，Raf Simons 終于迎來生涯的巔峰。

 邁入頂峰 

2012年，Dior 的創(chuàng)意總監(jiān)“海盜爺” John Galliano 因為酒后失言涉嫌種族歧視而被 Dior 掃地出門，Raf Simons 乘勢入主，成為執(zhí)掌宇宙大牌的新任創(chuàng)意總監(jiān)，他在 Dior 的首秀就以漫天花海驚艷全場。

在 Dior 的三年時間里，Raf Simons 收獲了極大的聲譽與曝光量，包括他之后轉(zhuǎn)投 Calvin Klein，無一不奠定了他在主流時尚界不可撼動的地位，而在他癡迷的街頭設計領域，他也依舊不斷輸出著自己天馬行空的創(chuàng)意。

在 Raf Simons 2014秋冬系列中，Raf Simons 請來摯友 Sterling Ruby 小試身手，現(xiàn)場潑墨畫布以及拼貼的效果令人嘆為觀止。

Raf Simons 還與 Sterling Ruby 合作了自己東京旗艦店的設計工作， 將潑墨效果肆意運用到墻面之上，呈現(xiàn)出無可比擬的強烈視覺觀感。

Raf Simons 東京旗艦店

除了在裝置與時裝上的追求，Raf Simons 對 Sneaker 也有著獨特的設計觀點，他不但聯(lián)合 adidas 涉入其中，還將自己對于現(xiàn)今潮流形式的思考融入球鞋設計，創(chuàng)作出一系列令人眼前一亮的作品。 

 后繼有人 

Raf Simons 在離開 Dior 后，獲得了更多的自由時間與精力，而他在處理同名品牌的設計思路上也顯得更加游刃有余。高對比的色彩輔以獨此一家的 Oversize 版型，在潮流時裝界打下深刻的 Raf 式烙印。

Raf Simons 獨樹一幟的設計為其帶來了一批忠實的 ICON 擁躉，包括 OFF-White 主理人 Virgil Abloh，他非常在意 Raf 對其設計單一的評價，并在2017秋冬系列發(fā)布期間做出了相關回復。

“那個批評，我終于聽到了，這很好，是一種激勵。” Virgil 如是說。確實，大家能看到的是 OFF-White 越來越不一樣了。

在某種程度上看，目前 Virgil Abloh 進軍高級時裝界也算是接過了 Raf Simons 的衣缽，他們同樣熱愛街頭設計，同樣熱愛藝術裝置，同樣代表著街頭潮流讓高級時裝界為之側(cè)目，改變了時尚圈的格局。

對比 Raf Simons，Virgil Abloh 的路還很長，不過他顯然已經(jīng)成功了一半。另一方面，盡管  Raf Simons 現(xiàn)在不可避免的卷入了一些口碑紛爭，但他依然影響著當今眾多年輕設計師，也為潮流圈發(fā)掘下一個變革者貢獻著自己的力量，這些未知勢力將會帶來的變革也讓我們對未來的潮流界抱有更大的期待。