被Tod's刷屏不要見怪 它計劃每月都推新合作系列

可以做好準備了，接下來的日子里，時尚新聞的版面應該定期會被Tod's搶鏡。

據(jù)《女裝日報》報道，意大利奢侈品牌Tod's正在啟動一個名為“Tod's工廠”的新項目。該項目落地后，Tod's每個月都會推出全新的膠囊系列和限量款，以吸引年輕客群。據(jù)悉，大約在半年前Tod's就開始策劃這一新的商業(yè)模式。而啟用這一模式意味著品牌將一定程度上改變已有的產品開發(fā)流程。換言之，品牌將不再嚴格遵守時裝界傳統(tǒng)的春夏、秋冬推新發(fā)布流程。

2月23日，Tod's剛于米蘭時裝周完成新品發(fā)布。關于這是否會是Tod's女裝的最后一次走秀，Tod's集團董事長兼CEO Diego Della Valle在相關采訪中既沒有承認也沒有否認：“我們想給大家一個驚喜�！�

在介紹“Tod's工廠”時，Della Valle表示，膠囊系列、限量產品的合作對象會是集團旗下的其它品牌，也包括不同的設計師。雖然他拒絕公開合作設計師的具體人選，但透露第一期聯(lián)名可能會在2018年6、7月面世。

“新品不能再六個月才推出一次了，新系列是一種可以和人們交流、講述品牌故事的方式，”他說，“就像一個雜志編輯部，每月出一、兩期�！�

而且選擇的合作對象會更傾向于年輕人。此前，Tod's春季推出的膠囊系列是和第一位登上《Vogue》封面的時尚博主Chiara Ferragni合作的，春季廣告大片也請來了時下正火的模特Kendall Jenner拍攝。

正在拍攝廣告的Kendall Jenner。

Tod's的確該變了。2017財年，該集團銷售額同比下跌4.1%至9.36億歐元。集團核心品類鞋履產品的銷售額同比下降4.2%至7.58億歐元，皮具及配飾銷售額則同比減少4.7%至1.36億歐元，成衣銷售額與上一財年基本持平，漲幅為0.5%至6870萬歐元。而核心品牌Tod's的銷售額受鞋履品類業(yè)績低迷的影響，同比減少7.7%至5.12億歐元，連續(xù)8個季度錄得下滑。整個集團業(yè)績稍好的只有Roger Vivier，它也被寄予希望成為該集團利潤最大的品牌。

業(yè)績欠佳之時，高層也出現(xiàn)了動蕩。2017年11月，在Tod's工作了33年的總經理Stefano Sincini離職，由寶格麗全球銷售總監(jiān)Umberto Macchi di Cellere接任。今年春，全球總經理Claudio Castiglioni也離開了該集團。就連Della Valle本人也在去年11月被傳出將卸任首席執(zhí)行官一職，不過該隨后便被集團否認。

在2017財年財報公布時，Della Valle表示2018年將是過渡性的一年，管理團隊發(fā)生了很大的變化，品牌希望通過創(chuàng)新來吸引消費者。其實，把一年推出兩季的傳統(tǒng)模式轉換為一月一到兩次，這樣的商業(yè)模式其實不算新鮮。無論是潮流界的Supreme還是奢侈品界的紀梵希、意大利男裝品牌Kiton都采取過這樣的方式來刺激市場。

今年初，貝恩的《2017年中國奢侈品市場研究》中就表示，千禧一代偏愛獨特的產品，因此許多品牌都開始嘗試對傳統(tǒng)元素進行翻新，推出限量產品，比如同樣加入“由少變多”理念的法國奢侈品牌Moncler。在今年2月的米蘭時裝周上，Moncler最新的Gunius計劃帶來了8位設計師的作品。與Valentino創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig GreenKei Ninomiya、藤原浩，以及Francesco Ragazzi分別呈現(xiàn)的多樣系列充滿話題點。

可以預見，如果Tod's能在保證創(chuàng)意度的前提下高頻率地推出新品，也很可能激起顧客尤其是千禧一代的興趣。

只是，要注意保證創(chuàng)意度這一前提。此前有分析師指出，Tod's業(yè)績持續(xù)走低的背后是由于過度依賴經典款式、產品結構單一，所以Tod's急需在創(chuàng)新方面做出改變。這或許也是為什么在2017年6月，Tod's和中國時尚博主“包先生”聯(lián)名推出了200只限量包袋，想加強自己在包袋界的存在感。比起低迷的鞋履零售市場，包袋很可能能成為Tod's的新增長點。