Logo風(fēng)潮正在卷土重來 Fendi“雙F”標(biāo)志火了

時尚本就是不斷的輪回，隨著街頭文化近年來開始不斷入侵奢侈品行業(yè)，Logo風(fēng)潮正在卷土重來。

其中，最先把Logo熱潮重新放到臺面上的是Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele，該品牌近2年來在奢侈品圈中一直處于統(tǒng)治地位。Alessandro Michele顛覆性的大膽創(chuàng)新，讓Gucci的話題熱度高居不下，成為當(dāng)之無愧的潮流風(fēng)向標(biāo)。

隨后，各大品牌也先后推出了帶有Logo的單品，例如Burberry、Valentino和Chanel的Logo T恤，甚至連極簡主義的代表品牌Celine也推出了帶有品牌Logo的透明膠袋。

除了Gucci、與Supreme合作的LV、不斷強(qiáng)調(diào)女權(quán)主義的Dior以及越來越像Vetements的Balenciaga成為去年在年輕人中話題熱度最高的奢侈品牌。

此外，Logo風(fēng)的興起還離不開Instagram等圖片社交軟件的盛行，隨著街頭服飾的普及以及在社交媒體平臺上炫耀名牌產(chǎn)品的渴望，帶有Logo的T恤和夾克等單品自然成為時尚博主們的搭配首選。

自今年初以來，帶有Fendi Logo的單品突然頻頻涌現(xiàn)社交媒體，無論是Kim Kardashian、Hailey Baldwin、Rita Ora還是Nicki Minaj等明星紅人，她們在社交媒體賬號中發(fā)布的服飾產(chǎn)品中出現(xiàn)了許多帶有Fendi經(jīng)典“雙F”標(biāo)志印花的單品，從頭到腳的棕色“雙F”印花讓她們的貼文看起來起來像Fendi的廣告。

有觀點認(rèn)為，Kardashian姐妹是目前社交媒體的的時尚風(fēng)向標(biāo)，當(dāng)一個奢侈品牌的產(chǎn)品頻頻出現(xiàn)在Kardashian姐妹身上，就意味著將成為新的潮流。

對此不禁有業(yè)界人士指出，F(xiàn)endi是否將成為今年的“第二個Gucci”？

作為Logo風(fēng)潮始祖之一的Fendi，在大趨勢的引導(dǎo)下于日前推出了以經(jīng)典“雙F”標(biāo)志為主題的膠囊系列，這是繼2013年該品牌摒棄大Logo元素后，首次在新系列中大規(guī)模地出現(xiàn)品牌Logo。

該系列以Fendi的“雙F”標(biāo)志為主要元素，重現(xiàn)了Fendi各種經(jīng)典單品與配色，部分產(chǎn)品已于4月13日起在Net-A-Porter網(wǎng)站上全球獨家發(fā)售，并將于5月14日至年正式登陸Fendi線下精品店、官網(wǎng)以及Fendi微信官方小程序。

Fendi的“雙F”標(biāo)志由品牌創(chuàng)意總監(jiān)老佛爺KarlLagerfeld于1965年加盟后所設(shè)計，其中一個“F”代表“Fur”，即品牌最具代表性的元素皮草，另一個“F”則意味著“Fun”，強(qiáng)調(diào)品牌既要時尚也要保持趣味性，是繼 Chanel的雙C字母、Gucci的雙G字母后，又一個聞名業(yè)界的雙字母標(biāo)志。

有分析表示，F(xiàn)endi正試圖通過回歸經(jīng)典來重新喚起社交媒體時代年輕人的關(guān)注。在極簡風(fēng)過氣后，現(xiàn)在的年輕一代更傾向于大膽的、標(biāo)志明顯的以及充滿個性化的服裝和配飾。

實際上，F(xiàn)endi在2018年春夏系列中便開始重新在產(chǎn)品設(shè)計中加入品牌Logo，Karl Lagerfeld在2018秋冬系列中更是通過漆皮格紋、拼色、“雙F”標(biāo)志以及極具廓形的設(shè)計元素來凸顯女性的力量。

Fendi正試圖通過回歸經(jīng)典來重新喚起社交媒體時代年輕人的關(guān)注

Fendi于1925年創(chuàng)立于意大利羅馬，專門生產(chǎn)高品質(zhì)的皮草制品，后于1955年舉辦 Fendi 首場時裝發(fā)布會。隨著品牌受到越來越多消費者的追捧，公司的經(jīng)營范圍逐漸擴(kuò)大到針織服裝、泳裝，以及價格較低的成衣品類，后來還延伸至珠寶、男用香水等領(lǐng)域。

在創(chuàng)始人之一 Edoardo Fendi 去世后，F(xiàn)endi 由其五個女兒共同參與經(jīng)營。1962年，F(xiàn)endi 任命德國設(shè)計師 Karl Lagerfeld 為首席設(shè)計師，Karl Lagerfeld 定義了Fendi“Fun Fur”的基調(diào)，并推出了首個成衣系列。

據(jù)悉，“雙F”標(biāo)志一經(jīng)推出，便受到當(dāng)時喜愛炫耀的街頭青年追捧，印有“雙F”標(biāo)志的飛行夾克、連帽衫、Rockoko運動鞋以及Kan I手袋、Peekaboo手袋以及Runaway手袋等配飾成為70、80年代街頭青年的標(biāo)配之一。

隨著品牌在奢侈品行業(yè)中的市場份額不斷提高，LVMH于2001年出手買下Fendi的大部分股權(quán)，并為品牌規(guī)劃了詳細(xì)的全球化發(fā)展藍(lán)圖，10年間，F(xiàn)endi門店從2家迅速增長至196家。

2012年，Pietro Beccari正式加入Fendi擔(dān)任首席執(zhí)行官。在他的管理下，F(xiàn)endi的業(yè)績在過去五年內(nèi)不斷加速增長，目前年銷售額已超過 10 億歐元。

期內(nèi)，F(xiàn)endi包括實體店鋪、電商網(wǎng)站、精品酒店等全方位的品牌體驗均得到大幅改善，在產(chǎn)品方面也取得躍進(jìn)，包括爆款手袋在內(nèi)配飾業(yè)務(wù)成為品牌的強(qiáng)勁增長動力。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，當(dāng)Fendi在2013年順從極簡趨勢把Logo元素去掉后，銷售額出現(xiàn)明顯增長，同比上漲在20%以上。

有分析指，Pietro Beccari成功將Fendi從高端皮草品牌變?yōu)檎嬲�的全品類奢侈品牌，讓售價高達(dá)4000美元的 Peekaboo 手袋和走在潮流前端的奢侈狐貍皮大衣成為品牌熱門產(chǎn)品，目標(biāo)消費群體也趨向成熟和年輕化。 

除此以外，F(xiàn)endi還在不斷向生活方式領(lǐng)域延伸，例如品牌在羅馬開設(shè)的Palazzo Fendi，由一家精品酒店和Zuma餐廳組成。同時 Pietro Beccari在 Fendi 任職期間花了很多精力構(gòu)建品牌的歷史文化，包括加強(qiáng)品牌與意大利文化的聯(lián)系，將羅馬的字樣加入品牌Logo中，并將品牌總部搬進(jìn)了長期被遺棄的歷史建筑Palazzo della Civilta Italiana。

目前，Pietro Beccari已被調(diào)至Dior接替Sidney Toledano出任董事長兼首席執(zhí)行官，其在Fendi的職位則由Dior Homme 總裁 Serge Brunschwig接替。

現(xiàn)年58歲的 Serge Brunschwig于1982年畢業(yè)于法國綜合理工大學(xué)，并于1984年獲得國立高等電信及科技學(xué)校碩士學(xué)位，于1995年加入 LVMH 集團(tuán)，并在香港擔(dān)任了5年 LV 亞太區(qū)行政副總裁及總裁。

2006年3月起，Serge Brunschwig 被任命為 Céline 全球總裁兼CEO，后于 2015 年 8 月底被任命為 Dior Homme 總裁，同時兼任品牌首席運營官的職位，擁有豐富的奢侈品牌管理經(jīng)驗。

在 Dior Homme 期間，Serge Brunschwig 以低調(diào)卻有條不紊的作風(fēng)聞名，不僅開拓了 Dior Homme 成衣和配飾業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步擴(kuò)大了品牌零售渠道業(yè)務(wù)，在倫敦、東京和邁阿密等城市開設(shè)了多家 Dior Homme 精品店。

為了吸引更多更酷的年輕消費者，F(xiàn)endi還于去年推出由全球傳訊副總裁Cristiana Monfardini策劃的“F is for …”數(shù)字化活動，旨在通過一系列全球性的活動和互動，讓消費者更好地了解Fendi的歷史文化。

圖為FENDI全球傳訊副總裁Cristiana Monfardini

Fendi還與全球奢侈時尚購物平臺Farfetch推出了在線的個性化定制服務(wù)“Customiace It”，并與LVMH旗下首個德國奢侈箱包品牌Rimowa發(fā)布了合作系列。在高密度的數(shù)字化營銷策略推動下，F(xiàn)endi在研究公司L2發(fā)布的奢侈品牌數(shù)字化指數(shù)排行榜中成為排名前三的奢侈品牌。

盡管LVMH從不單獨公布旗下品牌的業(yè)績數(shù)據(jù)，倫敦 RBC Capital Markets 奢侈品分析師 Rogerio Fujimori 早前則在一份報告中透露，F(xiàn)endi 的銷售增長被積極擴(kuò)張抵消，F(xiàn)endi的利潤率超過20％。

除了Fendi，LVMH近一個月來還對旗下核心品牌的創(chuàng)意總監(jiān)作出了新的調(diào)整，從Hedi Slimane加入Céline并計劃推出男裝開始，到Kim Jones接手Dior男裝，Off-White創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh接管LV男裝設(shè)計部門，再到Kris Van Assche接管Berluti，以街頭潮流風(fēng)格著稱的設(shè)計師們迅速占領(lǐng)LVMH旗下各品牌。

有趣的是，LV新男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh曾是Fendi的實習(xí)生，并在那里認(rèn)識了當(dāng)時 Fendi 首席執(zhí)行官 Michael Burke，即LV的現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官。

時尚頭條網(wǎng)早前報道，LVMH在如此之短的時間內(nèi)將對其男裝業(yè)務(wù)進(jìn)行大洗牌，顯露出的是在競爭對手開云集團(tuán)步步緊逼下而產(chǎn)生的焦慮，男裝正成為奢侈品巨頭爭奪份額的新戰(zhàn)場。

現(xiàn)在，LVMH對標(biāo)開云集團(tuán)的策略已逐漸清晰，作為旗下?lián)碛谐�過70個品牌的奢侈品巨頭，LVMH在不斷提升鞏固核心品牌LV地位的同時，也在同步以多梯級式的品牌矩陣對競爭對手進(jìn)行包圍。除Fendi外，集團(tuán)同時押注的品牌還有Dior、Celine和Givenchy等。

就目前的情況而言，F(xiàn)endi或成為2018年LVMH旗下第一個引爆社交媒體的奢侈品牌。但有分析人士認(rèn)為，當(dāng)越來越多的人能夠買得起奢侈品，消費者更希望的是通過奢侈品牌服飾來塑造自己的個性化形象，因此Fendi要想征服新一代消費者，除了跟隨潮流，未來還將面臨更多挑戰(zhàn)。

國外有業(yè)界人士指出，隨著Fendi在千禧一代消費者中的重新走紅，已經(jīng)火了6季的Gucci在金字塔頂端的位置或?qū)⑹艿教魬?zhàn)，因為在同一個領(lǐng)域內(nèi)，只能有一個贏家。