Nine West玖熙將退出中國市場，曾是國內(nèi)白領(lǐng)最喜愛的鞋履品牌

年輕消費(fèi)者喜好的變化太難捉摸，Nine West敗走中國市場

隨著消費(fèi)者喜好的變化，鞋履行業(yè)正在發(fā)生劇變。

據(jù)北京商報(bào)消息，美國鞋履品牌Nine West或?qū)㈥懤m(xù)關(guān)閉內(nèi)地門店。目前，該品牌在北京的最后一家門店漢光百貨店已停業(yè)，品牌天貓旗艦店也于日前正式關(guān)閉。天貓相關(guān)負(fù)責(zé)人則透露，Nine West有計(jì)劃全面撤出中國內(nèi)地市場。 

Nine West于去年關(guān)閉美國剩余25家門店，今年4月初在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，5月底其亞洲區(qū)代理商GRI Retail確認(rèn)Nine West清貨后將暫時(shí)撤出香港和臺(tái)灣市場。

據(jù)內(nèi)部消息人士透露，Nine West近期頻繁撤店與品牌易主后的戰(zhàn)略重整有關(guān)。今年6月，Nine West和另一品牌Bandolino一起被Nine West集團(tuán)以法院拍賣的方式出售給Authentic Brands Group，作價(jià)3.4億美元。

對于Nine West的黯然收場，有分析指除去大環(huán)境的運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)盛行導(dǎo)致時(shí)裝和休閑鞋履市場表現(xiàn)愈加受到挑戰(zhàn)外，根本原因還是該品牌對市場變化不夠靈敏，導(dǎo)致喪失了機(jī)會(huì)。

曾是國內(nèi)白領(lǐng)喜愛的鞋履品牌

1978年，設(shè)計(jì)師Vince Camuto與他人共同創(chuàng)建了Nine West集團(tuán)，并擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)一職，第一個(gè)辦公室位于紐約西區(qū)57街9號(hào)，品牌名也由此而得來。

在當(dāng)時(shí)，時(shí)尚零售市場的普遍理念是“便宜的價(jià)格只能買到功能，買不到時(shí)尚。最新款式的鞋子售價(jià)比較昂貴”。為打破這一桎梏，Vince Camuto選擇在生產(chǎn)成本較低的巴西建立制造工廠，以向消費(fèi)者提供款式新而且價(jià)格實(shí)惠的鞋履。

Vince Camuto崇尚細(xì)節(jié)高于一切，特別重視消費(fèi)者的感受。憑借著前瞻性的掌控和高端的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，Nine West迅速成長為國際公認(rèn)的時(shí)尚品牌，深受安妮•海瑟薇、戴安•克魯格等好萊塢女星的喜愛。

Nine West創(chuàng)始人Vince Camuto已于2015年去世，享年78歲

在獲得市場的廣泛認(rèn)可后，Nine West集團(tuán)于1993年上市，首年年銷售額便錄得900萬美元。1994年，Nine West正式進(jìn)入亞洲市場，在香港開設(shè)首家海外門店，帶給中國女性消費(fèi)者更多的選擇和更廣闊的品牌空間，其完美的品質(zhì)、設(shè)計(jì)、服務(wù)，使Nine West一度成為中國白領(lǐng)最喜愛的鞋履品牌。1999年，Nine West被Jones Apparel集團(tuán)收購。 2006年，Nine West達(dá)到業(yè)績巔峰，業(yè)務(wù)遍布全球42個(gè)國家，單在美國本土就擁有專賣店950多間，銷售網(wǎng)點(diǎn)7000多個(gè)。 

為了加速全球化擴(kuò)張，Nine West集團(tuán)開始不斷尋求新的資本入駐，2013年，Jones Apparel集團(tuán)把Nine West、Jones New York Apparel等業(yè)務(wù)以12億美元出售給私募基金Sycamore并退市，加上承接的凈負(fù)債，Jones Apparel集團(tuán)當(dāng)時(shí)的估值為 22 億美元，創(chuàng)歷史新低。

不過，被私募基金接管后的Nine West集團(tuán)并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，相對于日新月異的時(shí)尚零售業(yè)界，幾經(jīng)易手的Nine West的品牌價(jià)值幾乎被消耗殆盡，渠道和推廣也愈發(fā)滯后。2015年1月，Vince Camuto去世，享年78歲。同年7月，Nine West在加拿大的許可經(jīng)銷商Sherson集團(tuán)向法院遞交破產(chǎn)保護(hù)申請。

此外，過去三年由于美國、中國等全球主要零售市場疲弱，消費(fèi)意欲低迷，Nine West對主要的商場渠道日趨謹(jǐn)慎，大力清庫存減少訂單，Nine West逐漸成為被市場淘汰的品牌之一，近年來的營業(yè)收入和利潤連續(xù)下滑。

據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月2日的財(cái)年，Nine West的凈利潤已從上年同期的9000萬美元暴跌至5200萬美元，有消息稱，位于東莞的Nine West中國總部已經(jīng)解散。

另據(jù)評級機(jī)構(gòu)穆迪預(yù)計(jì)，在截至2017年9月底的財(cái)年內(nèi)，Nine West集團(tuán)總收入約為14億美元，與債務(wù)相當(dāng)。自2016年來，公司債務(wù)高達(dá)15億美元，與收入相當(dāng)，其中4.27 億美元利率8.25% 的高級無擔(dān)保票據(jù)將于 2019 年到期。

“去正裝化”的大趨勢

盡管Nine West已經(jīng)采取關(guān)閉店鋪、減少行政管理費(fèi)用、提高產(chǎn)品質(zhì)量等措施試圖補(bǔ)救，但收效甚微。如今，運(yùn)動(dòng)鞋的流行對配合正裝穿著的高跟鞋造成巨大沖擊。

First Direct機(jī)構(gòu)在調(diào)查兩千名美國雇員后發(fā)現(xiàn)目前僅有十分之一的雇員表示會(huì)在工作場合穿著正裝。其中，70%的受訪者表示穿著便裝會(huì)感到更舒適，超過50%的受訪者則表示休閑裝不需要花費(fèi)過多時(shí)間和成本保養(yǎng)，另有43%的受訪者認(rèn)為正裝已不再成為工作必備，相反在辦公室內(nèi)穿著正裝會(huì)被視為與人群格格不入。

據(jù)英國每日郵報(bào)數(shù)據(jù)，2017年美國運(yùn)動(dòng)鞋銷量增幅高達(dá)37%，大約為23億美元，期內(nèi)高跟鞋的銷售額則大跌12%。市場研究公司Edited則指出美國去年高跟鞋庫存量增長了28%，大面積滯銷情況普遍存在。

鞋履品牌糟糕業(yè)績的背后是過度依賴經(jīng)典款式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

對此，赫特福德大學(xué)心理學(xué)家Karen Pine教授指出，工作環(huán)境的變化是產(chǎn)生“去正裝化”趨勢的根源。 這種變化包括公司內(nèi)部等級制度的模糊，上司不再是傳統(tǒng)意義上的權(quán)威人物，同時(shí)公司也允許員工通過穿著來展示個(gè)性化以加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)之間的感情。 

更重要的是，職場中的意見領(lǐng)袖正影響著人們的傳統(tǒng)觀念。分析師Deiedre Clemente稱美國硅谷是讓便裝進(jìn)入工作場合的重要影響因素，卡其色褲子和紐扣式領(lǐng)襯衫都是硅谷員工的標(biāo)配。以Facebook創(chuàng)始人Mark Zuckerberg為代表的硅谷創(chuàng)業(yè)者帶領(lǐng)了在工作場合穿著休閑裝的風(fēng)潮，其在演講和公開場合均穿著灰色T恤、牛仔褲出席。 

Karen Pine則認(rèn)為女性在職場的地位加強(qiáng)逐漸消除了工作環(huán)境中的性別不平等，曾為了適應(yīng)權(quán)力文化而穿著套裝的規(guī)定漸漸被取消，女性員工在職場穿著牛仔褲、平底鞋和T恤等已成為常態(tài)。

實(shí)際上，意識(shí)到問題的Nine West并非沒有嘗試改變。2015年，該品牌曾試圖重新打造品牌形象，不僅推出全新廣告，還對官網(wǎng)進(jìn)行了升級改造，以突出新的品牌風(fēng)格和趨勢。

現(xiàn)在，過度依賴百貨渠道、實(shí)體店包袱重和線上市場的空白等問題將成為Nine West新東家Authentic Brands Group面臨的挑戰(zhàn)。有觀點(diǎn)稱，Nine West若想重新贏回市場份額，擺在眼前的首要問題就是從根本著手加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度。

遭殃的還有誰？

隨著Nine West等下游客戶先后破產(chǎn)，國內(nèi)鞋履制造巨頭九興控股盈利能力開始下滑。

在截至今年6月30日的6個(gè)月內(nèi)，九興控股集團(tuán)兩大客戶Nine West及Rockport先后在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，兩間公司及附屬公司合并未償還公司應(yīng)收貿(mào)易帳款約為2100萬美元。

對于下半年的發(fā)展，九興控股表示集團(tuán)在時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋履產(chǎn)品方面需求不斷提升的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)下半年出貨量繼續(xù)增長，同時(shí)預(yù)計(jì)在產(chǎn)品組合調(diào)整下，平均售價(jià)會(huì)繼續(xù)下跌。

實(shí)際上，Nine West的失敗并非個(gè)例。

以鞋履為主的法國時(shí)尚集團(tuán)Vivarte近年來也開始不斷剝離旗下品牌，以償還其高達(dá)15億歐元的債務(wù)。該集團(tuán)旗下的百年鞋履品牌André于今年7月正式被鞋履零售商Spartoo收購，Spartoo將接管André品牌所有的210家精品店和700名員工，店內(nèi)除銷售André產(chǎn)品外，也將發(fā)售Spartoo的品牌，并成為Spartoo消費(fèi)者線下提貨點(diǎn)。

擁有純正法國血統(tǒng)的André鞋履品牌成立至今已有近120年歷史，依靠其歐洲制造的精致工藝和親民的價(jià)格，一直深受法國消費(fèi)者喜愛。 據(jù)悉，由于近年來時(shí)尚零售市場不景氣，André年度虧損高達(dá)1千萬歐元。

英國鞋履設(shè)計(jì)師品牌Charlotte Olympia 也于今年2月向美國法院提交破產(chǎn)保護(hù)申請，品牌位于美國的實(shí)體店長時(shí)間處于無盈利狀態(tài)，四家門店將在庫存清算后關(guān)閉。Charlotte Olympia 的首席重組官William Kaye表示，盡管去年已出售該品牌并采取措施減少開支，但美國零售行業(yè)低迷和在線銷售增長的雙重刺激，仍然無法延續(xù)經(jīng)營。

與此同時(shí)，一度風(fēng)光的國產(chǎn)鞋履品牌至今仍然未能扭轉(zhuǎn)頹勢。

回顧國內(nèi)鞋履市場，2013年是個(gè)分水嶺。2013年，百麗以一年新增上千家門店的速度，實(shí)現(xiàn)全國門店布局超2萬家，成為中國最大鞋履零售商，市值一度超過1500億港元。同年，達(dá)芙妮品牌店鋪數(shù)接近峰值6700余家，助推公司市值攀升至195億港元。

不過，瘋狂地開店擴(kuò)張讓傳統(tǒng)鞋履品牌獲得資本市場青睞之際，也背上了過于沉重的包袱。從去年鞋王百麗以531億港元刷新私有化新紀(jì)錄后，國內(nèi)鞋履品牌或集團(tuán)紛紛開始尋求新出路。

以女鞋起家的星期六最近計(jì)劃轉(zhuǎn)型新零售戰(zhàn)場，于早前披露戰(zhàn)略合作公告稱，集團(tuán)與匯潔股份簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬在品牌、渠道、客戶資源等方面進(jìn)行深度整合，計(jì)劃共同出資，在2018年內(nèi)注冊成立一家專門從事鞋類產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、品牌推廣、產(chǎn)品銷售的項(xiàng)目公司。星期六則將逐步轉(zhuǎn)移旗下的部分品牌和資產(chǎn)至合資項(xiàng)目公司，實(shí)現(xiàn)新零售模式的轉(zhuǎn)變。

有分析人士表示，星期六剝離鞋履業(yè)務(wù)專攻新零售，是在當(dāng)前市場環(huán)境下破釜沉舟的最后一搏。今年以來，星期六內(nèi)外交困的局面繼續(xù)惡化。

根據(jù)星期六發(fā)布的2017年業(yè)績，集團(tuán)去年?duì)I業(yè)收入為15.05億元，歸母凈利潤虧損3.52億元，上年同期為2083.96萬元。同時(shí)集團(tuán)還有高達(dá)13.79億元的庫存。此外因市場環(huán)境發(fā)生變化使得外貿(mào)業(yè)務(wù)受到影響，星期六于6月初宣布計(jì)劃注銷其控股的東莞雅星鞋業(yè)有限公司。

2016年8月，星期六以總價(jià)3.7億元收購了美國CBSi媒體集團(tuán)旗下的OnlyLady女人志、閨蜜網(wǎng)兩個(gè)女性網(wǎng)站，印證了星期六積極轉(zhuǎn)型的意圖。

同樣受困于產(chǎn)品創(chuàng)新度不足的還有鞋履品牌達(dá)芙妮，在市場被嚴(yán)重稀釋的情況下，該品牌仍然將“幾乎所有的雞蛋”放在一個(gè)籃子里。去年達(dá)芙妮營業(yè)額同比大減19.85%至52.11億港元，凈虧損達(dá)7.34億港元，市值則較最初上市時(shí)的170億縮水至現(xiàn)在的約7億港元。去年5月，達(dá)芙妮主席陳英杰辭任，由CEO張智凱接任。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，集團(tuán)去年全年凈關(guān)閉1009個(gè)銷售點(diǎn)，于今年第二季度內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行其渠道調(diào)整及店鋪整合，凈關(guān)閉294個(gè)銷售點(diǎn)，目前其核心品牌業(yè)務(wù)共計(jì)擁有3173個(gè)銷售點(diǎn)。

除上述品牌外，港資鞋履品牌le saunda萊爾斯丹的日子也不好過，已連續(xù)14個(gè)季度業(yè)績下滑。在截至5月31日的第一季度內(nèi)，集團(tuán)銷售額同比大跌18.2%，同店銷售跌幅則錄得10.1%，目前品牌在中國內(nèi)地、香港及澳門共有664家門店，較去年同期減少110家。

對于這些曾經(jīng)因大眾定位和低線城市的渠道下沉獲得高市場占有率的鞋履品牌，轉(zhuǎn)型之路的艱難已不用贅述。但有分析人士指出，無論是Nine West的不斷關(guān)店、星期六放棄鞋履主業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)新市場、百麗國際投資新品牌還是達(dá)芙妮尋求品牌形象年輕化，都意味著鞋履市場仍然蘊(yùn)藏著巨大潛力。

在這過程中，已經(jīng)有所回暖的服飾品牌和電商的崛起或許能夠?yàn)樾�履行業(yè)提供借鑒意義，通過數(shù)字化與品牌形象升級重新贏得年輕消費(fèi)者，鞋履品牌未來的核心將重新回歸到產(chǎn)品本身。