這一系列有些隨心所欲,但缺乏凝聚力。再過(guò)幾個(gè)月的研究可能會(huì)幫助Kris Van Assche更好地磨礪這個(gè)品牌。
法國(guó)巴黎——一個(gè)時(shí)裝屋仍然具有內(nèi)在的美學(xué)意義嗎?還是只要能賣出去,就可以裝滿任何東西的空容器?我會(huì)說(shuō)是或不是。一個(gè)新的創(chuàng)意總監(jiān)加入,并立即標(biāo)記他或她的領(lǐng)域,一個(gè)扭曲的標(biāo)志,代碼。這種情況甚至發(fā)生在任何人接觸到產(chǎn)品之前——如果他們真的接觸到產(chǎn)品的話。
Berluti成立于1895年,但直到2011年,該品牌才在Alessandro Sartori的創(chuàng)意指導(dǎo)下推出了成衣系列。當(dāng)Sartori回到Zegna時(shí),Haider Ackermann成為了他的替補(bǔ),但是在三個(gè)季度后,他莫名其妙地被Kris Van Assche取代。這意味著品牌再次回到了毫無(wú)積淀的狀態(tài)。與此同時(shí),Berluti男性,從強(qiáng)烈的陽(yáng)剛之氣變成了充滿靈魂的現(xiàn)代氣息,再到……
“奢侈品經(jīng)驗(yàn)需要時(shí)間:我花了八個(gè)月的時(shí)間來(lái)開(kāi)發(fā)這個(gè)系列,” 時(shí)裝秀結(jié)束后,Van Assche在后臺(tái)說(shuō)。在此之前,他調(diào)整了品牌商標(biāo),并發(fā)布了一系列的海報(bào),鞋履們被用鞋帶掛在了骨瘦如柴的年輕男孩們的肩膀上。這與他的Dior男裝時(shí)代并沒(méi)有太大的不同。作為一個(gè)設(shè)計(jì)師,Van Assche有一個(gè)相當(dāng)狹窄的審美:他喜歡裁剪瘦削和精確的線條;他喜歡年輕無(wú)聊,漫不經(jīng)心但富裕的男孩。
當(dāng)然這群男孩們?cè)贐erluti看起來(lái)更成熟一些。 “更多的是為了誘惑! 這位設(shè)計(jì)師說(shuō),他們也喜歡鮮艷的顏色。而且,因?yàn)槭荁erluti,他們都穿皮衣。大量的皮革西裝夾克或摩托車越野褲。在Berluti,鞋子也很重要:細(xì)長(zhǎng)且略微尖尖的,帶著金屬配件的鞋子。
這是一個(gè)需要消化的過(guò)程,充滿了尷尬的造型,有點(diǎn)隨心所欲,但缺乏凝聚力。幾個(gè)月的研究可能會(huì)幫助Van Assche磨練這個(gè)系列。像這樣的品牌需要的是一種已經(jīng)消失的復(fù)雜冷漠感。
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