韓都衣舍這回打臉了？趙迎光竟然要開線下店

曾經(jīng)許諾絕不進軍線下的韓都衣舍，也在今年5月初，聯(lián)手天貓歡聚日在杭州開設(shè)了第一家“線下實體店”，打破了該承諾。

這樣的舉動看起來似乎有點“打臉”，但韓都衣舍CEO趙迎光說：“此次線下活動，打的不是自己的臉，而是某些抱著傳統(tǒng)渠道思維，問題沒搞清楚就一味唱衰快時尚的人的臉�！�

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年網(wǎng)絡(luò)零售和實體零售呈現(xiàn)出明顯的“雙增長”態(tài)勢。 2018年1-6月份，全國網(wǎng)上零售額40810億元，同比增長30.1%。

另一方面，2018年1-6月份，限額以上零售業(yè)單位中的超市、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長7.4%、4.6%、9.5%和6.2%。

線上正在保持快速增長、線上線下加速融合，已經(jīng)成為我國消費領(lǐng)域一大新亮點。

而曾經(jīng)許諾絕不進軍線下的韓都衣舍，也在今年5月初，聯(lián)手天貓歡聚日在杭州開設(shè)了第一家“線下實體店”，打破了該承諾。

這樣的舉動看起來似乎有點“打臉”，但韓都衣舍CEO趙迎光說：“此次線下活動，打的不是自己的臉，而是某些抱著傳統(tǒng)渠道思維，問題沒搞清楚就一味唱衰快時尚的人的臉�！�

趙迎光：新零售不僅僅是

從線上走到線下

除了阿里之外，在國內(nèi)提新零售最多的都是傳統(tǒng)線下品牌，尤其是一些賣的不好的線下品牌。

他們以為，從線下走到線上就是新零售了，還把這當做能夠起死回生的靈丹妙藥。這是一件很可悲的事情。

關(guān)于新零售的定義，提出概念的阿里是這么說的：新零售是以消費者體驗為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動的泛零售業(yè)態(tài)。

以消費者體驗為中心，這不是從線下走到線上就可以解決的。你要真的在乎他們在乎什么才可以。

舉個例子，西班牙一家快時尚品牌原來消費者體驗是很不錯的，那時候他們賴以成名的是由選款師精挑細選出的“時裝周款”，消費者很喜歡這樣的賣點，距離感產(chǎn)生了消費需求。

但是現(xiàn)在，時尚界的規(guī)則都變了，Gucci都一直在找網(wǎng)紅和KOL跨界甚至惡搞，這時候你還能為消費者提供一些什么新鮮的體驗呢?

許多快時尚品牌沒有想到的，奢侈品品牌想到了，就像快閃店。Gucci和Channel這兩年又開咖啡店又開面包店，“不賣包包賣面包�！�

不懂得什么是消費者體驗的人是無法理解這種動作的。他們沒有說自己是新零售，但做的就是新零售的事情。

趙迎光說，“韓都衣舍要做的，就是這樣的新零售品牌。正因為此，我們認為只要堅持這樣的理念，韓都衣舍就能成為國內(nèi)首家新零售服飾品牌�！�

趙迎光：線上數(shù)據(jù)驅(qū)動

是新零售的重點之一

自2012年以來韓都衣舍就自主研發(fā)了一套以爆、旺、平、滯算法為驅(qū)動的C2B運營模型。簡單來說就是：

1)對于很多服裝企業(yè)來說，一個季度中，爆款、旺款、平滯款的比例會決定你的總銷售額、利潤率和庫存積壓。

2)剩下的問題是如何判斷每件貨品是屬于其中哪一類。

舉個例子，西班牙一家快時尚品牌的策略是低補貨，少降價，而Gucci正相反。前者需要很快的更新速度，爆款賣的再好，我不去追，因為可能會導致積壓。

那后者呢，爆款追到死，追到全場3折才算完。這是什么東西導致的?就是人很難判斷這個世界對某件商品的需求量有多大。

3)而韓都衣舍的這套系統(tǒng)可以針對商品上架后的各項運營指標(單品銷售件數(shù)、毛利額、轉(zhuǎn)化率、消費者評價、購物車數(shù)量、剩余庫存等)，按照一定算法進行商品的動態(tài)排名分析。

商品上架后只需3到5天，運營人員就可以迅速判斷，這個產(chǎn)品是否需要參加活動，應在店鋪中安排什么樣的展示位置，是否要促銷，是否要調(diào)整價格?等等等等。它貫穿起了韓都衣舍的所有環(huán)節(jié)。

在這套系統(tǒng)的幫助下，韓都衣舍的季度售罄率通常都會高達95%以上，而服裝行業(yè)的平均售罄率僅有60%。

而推動韓都衣舍的也正是這種“以消費者體驗為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動的泛零售業(yè)態(tài)”。

總結(jié)

論購物習慣趨勢，人越來越懶越來越依賴電商;論成本效率，傳統(tǒng)零售不如電商。

即便是新零售無法擺脫線下，但新零售高度依賴技術(shù)，傳統(tǒng)零售依然做不過阿里京東。

那么零售品牌未來線上線下的布局究竟會怎樣?韓都衣舍CEO趙迎光將于8月28日，在第十屆派代年會上，與您面對面交流，這樣的機會，可不要錯過了。